МОТОЦИКЛ ДОРОЖНЫЙ

ИЖ 6.113-020-05

ЮНКЕР

Руководство по эксплуатации

www.yunker-moto.ru

Издание третье цифровое исправленное.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.0. Введение 3

1.1. Меры безопасности при эксплуатации мотоцикла 4

2.0. Общие указания 4

2.1. Подготовка к эксплуатации 5

2.2 Пуск двигателя 6

2.3 Обкатка нового мотоцикла 6

3.0 Технические данные и характеристики 6

3.1 Общие данные 6

3.2 Двигатель 7

3.3 Силовая передача 7

3.4 Ходовая часть 7

3.5 Электрооборудование 8

3.6 Заправочные емкости 8

3.7 Регулировочные данные 9

3.8 Сведения о содержании драгоценных металлов в мотоцикле 9

4.0 Органы управления и приборы 10

5.0 Техническое обслуживание 13

5.1 Двигатель 13

5.1.1 Замена деталей цилиндропоршневой группы 13

5.1.2 Сцепление 14

5.1.3 Коробка передач 15

5.1.4 Система жидкостного охлаждения 15

5.2 Система питания и выпуска 17

5.2.1 Бак топливный 17

5.2.2 Бензокраник 17

5.2.3 Карбюратор 17

5.2.4 Система впуска 20

5.2.5 Система выпуска 21

5.3 Ходовая часть 21

5.3.1 Подвеска переднего колеса 21

5.3.2 Рулевая колонка 23

5.3.3 Подвеска заднего колеса 23

5.3.4 Седло 24

5.3.5 Колеса 24

5.3.6 Тормоза 25

5.3.7 Цепь привода заднего колеса 28

5.3.8 Редуктор спидометра 29

5.4 Электрооборудование 29

5.4.1 Генератор 29

5.4.2 Аккумуляторная батарея 31

5.4.3 Выпрямитель-регулятор напряжения 31

5.4.4 Установка опережения зажигания 31

5.4.5 Свеча зажигания 33

5.4.6 Фара 33

5.4.7 Включатели стоп-сигналов 33

5.4.8 Звуковой сигнал 34

5.4.9 Электронный прерыватель указателей 34

5.4.10 Плавкий предохранитель 10А 34

5.4.11 Провод свечи 34

5.5 Виды и периодичность технического обслуживания 34

5.5.1 Порядок технического обслуживания 36

5.6 Возможные неисправности и методы их устранения 37

6.0 Консервация и хранение 42

7.0 Подшипники, применяемые на мотоцикле 42

8.0 Резинотехнические изделия, применяемые на мотоцикле 43

9.0 Величина моментов затяжек резьбовых соединений 43

10.0 Дополнение от редактора 44

10.1 Консервация 44

10.2 Ремонт в пути 45

10.3 Схема электрическая (в цвете) 46

10.4 Двигатель с коробкой передач в разрезе 48

1 ВВЕДЕНИЕ

Мотоцикл ИЖ 6.113-05 (рис. 1) типа «ЧОППЕР» - дорожный, мотоцикл, предназначенный для эксплуатации в качестве индивидуального транспортного средства и перевозки пассажира по дорогам с усовершенствованным покрытием.

Базовая модель мотоцикла ИЖб.113-020-05 укомплектована двигателем с системой жидкостного охлаждения, дисковым тормозом переднего колеса, спицованными колесами.

Комплектация ИЖ 6.113-025-05 отличается от базовой модели литыми колесами разной размерности.

Вариант исполнения мотоцикла для поставки в страны с умеренным климатом имеет обозначение ИЖ 6.1136-05, а для поставки в страны с тропическим климатом ИЖ 6.1137-05.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

Рис. 1. Мотоцикл ИЖ. 113-05

1 - передняя подвеска; 2 - звуковой сигнал; 3 - фонарь - указатель поворота; 4 - фара; 5 - демпфер; 6 - бак топливный; 7 - крышка декоративная (для фильтра); 8 – бензокраник; 9 - седло водителя; 10 - седло пассажира; 11 - задний фонарь; 12 - подвеска заднего колеса; 13 - глушитель; 14 - центральная подставка; 15 - боковой упор; 16 - рычаг пускового механизма; 17 - место маркировки двигателя; 18 - рычаг переключения передач; 19 - замок противоугонного устройства; 20 - тяга реактивная; 21 - рычаг тормоза заднего колеса; 22 -место маркировки рамы; 23 - заводская табличка

1.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОЦИКЛА

При использовании этилированного бензина нужно помнить, что он ядовит и может вызвать отравление.

Необходимо быть осторожным с огнем при работе с бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Случайно облитые при заправке поверхности мотоцикла протереть насухо и только после этого производить пуск двигателя.

При ремонте узлов электрооборудования во избежание короткого замыкания в проводке отсоединить провод с клеммы «-» батареи.

Помнить, что отработавшие газы токсичны, поэтому перед пуском двигателя в закрытом помещении убедиться, что оно хорошо проветривается.

ВНИМАНИЕ!!! ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА С БОКОВЫМ ПРИЦЕПОМ И ДРУГИМИ ПРИЦЕПНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

При пользовании ТОСОЛом в качестве охлаждающей жидкости необходимо помнить, что он ядовит, при попадании на кожу или в глаза — промыть их проточной водой, так как возможны ожоги.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Хорошее состояние, безотказная и долговечная работа мотоцикла зависит от правильной эксплуатации, умелого и своевременного ухода.

В руководстве по эксплуатации изложены основные правил. по эксплуатации и порядок разборки и сборки узлов и механизмов мотоцикла. Если Ваш мотоцикл не прошел предпродажную подготовку, произвести распаковку и сборку мотоцикла самостоятельно.

Противоугонный замок с ключами, ключи замка зажигания находятся в ящике аккумулятора. Ключи замка зажигания имеют пластмассовую облицовку.

При пуске и прогреве двигателя не допускается, чтобы он работал с большой частотой вращения коленчатого вала, так как это может привести к преждевременному износу деталей и выходу из строя двигателя.

Во избежание перегрева двигателя не рекомендуется ездить длительное время на первой и второй передачах. Переключение с высшей передачи на низшую делать своевременно, не допуская перегрузки двигателя.

Рычагом топливного корректора карбюратора рекомендуется пользоваться для обогащения топливной смеси при пуске холодного двигателя, при движении на больших скоростях или при значительных нагрузках двигателя.

В остальных случаях игла корректора карбюратора должна быть опущена поворотом рычага против часовой стрелки.

При торможении рекомендуется пользоваться одновременно тормозами переднего и заднего колес.

На скользкой дороге для уменьшения вероятности потери устойчивости и падения мотоцикла не рекомендуется резко тормозить. Пользоваться сцеплением в этом случае необходимо особо аккуратно.

Эксплуатация мотоцикла на низших передачах увеличивает расход топлива. Оставляя мотоцикл на стоянке, необходимо закрывать бензокраник, так как попадание большого количества топлива в кривошипную камеру двигателя может вызвать «забрасывание» свечей и затруднит пуск двигателя.

Не рекомендуется пользоваться полуавтоматическим выжимом сцепления при трогании с места.

Необходимо пользоваться при трогании с места ручным рычагом выжима сцепления. Полуавтоматический выжим сцепления от рычага переключения передач дает менее плавное включение передач, поэтому пользоваться им можно только кратковременно в случае обрыва троса ручного привода выжима сцепления, и переключения передач во время движения.

Запрещается ставить на седло мотоцикла аккумуляторную батарею, необходимо избегать попадания бензина и масла на чехол седла.

Рекомендуется окрашенные поверхности мыть водой, не удалять пыль и грязь с поверхности сухим обтирочным материалом, не применять для мытья соду, керосин, бензин и морскую воду. Для сохранения блеска окрашенной поверхности периодически применять полирующий состав.

Для устранения поврежденных мест окраски поверхность зачистить мелкозернистой шкуркой, протереть обтирочным материалом, смоченным в чистом бензине, окрасить эмалью и просушить. Загустевшую эмаль разбавить растворителем.

2.1 ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации нового мотоцикла выполнить следующее:

1. удалить предохранительную смазку с законсервированных поверхностей салфеткой, смоченной в керосине или уайт-спирте, затем протереть насухо;

2. установить зеркала (5) заднего вида на кронштейнах рычага сцепления и рычага тормоза переднего колеса;

3. проверить уровень масла в картере двигателя по маслоуказателю, находящемуся в левой крышке картера (рис. 8);

4. залить электролит в аккумуляторную батарею и зарядить в соответствии с прилагаемой инструкцией завода-изготовителя.

Важно: Эксплуатация мотоцикла без батареи не допускается!

5. присоединить наконечники проводов к клеммам батареи, во избежание окисления рекомендуется смазать болты крепления проводов техническим вазелином;

6. подрезать на 1,5...2 мм газоотводный штуцер крышки вентиляционных пробок батареи и надеть дренажную трубку, которая находится в комплекте принадлежностей;

7. установить батарею в ящик, провод от клеммы «-» соединить с массой, провод от клеммы «+» через предохранитель соединить с главным жгутом, конец дренажной трубки аккумулятора вывести под мотоцикл, для чего трубку необходимо пропустить через отверстие корпуса ящика аккумулятора и прикрепить скобой;

8. закрепить батарею прижимом;

9. проверить надежность соединения штекеров и винтов крепления проводов к выпрямителю-регулятору напряжения. При эксплуатации мотоцикла следить за состоянием соединений проводов к клеммам, не допуская их окисления;

10. проверить работу электрооборудования;

11. провести регулировку светового луча фары в | соответствии с рис. 26;

12. провести наружный осмотр мотоцикла, проверить надежность крепления всех резьбовых соединений, действие тормозов, органов управления, стоп-сигнала, указателей поворота, давление в шинах;

13. залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя в соответствии с таблицей 2;

14. проверить на месте работу тормозов и при необходимости прокачать гидропривод тормоза переднего колеса (см. раздел «Тормоза»);

15. проверить надежность соединений шлангов систем питания и охлаждения;

16. опробовать функционирование противоугонного устройства (противоугонного замка на рулевой колонке);

17. произвести заправку бензобаков поочередно смесью бензина и масла в пропорциях согласно табл. 1. Данное соотношение масла и бензина применять во время всего периода эксплуатации мотоцикла, включая обкатку.

Важно: Эксплуатация мотоцикла на чистом бензине приведет к выходу двигателя из строя

Примечание: При заправке не доливать топливо на 40...50 мм до нижней кромки горловины бензобака с учетом теплового расширения топлива.

Таблица 1. Объемное соотношение бензина и масла:

Бензин, л.	Масло, л.
	При 50:1	При 25:1
5	0,1	0,2
10	0,2	0,4
15	0,3	0,6

2.2 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Не допускается пуск двигателя без охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Для пуска двигателя открыть бензокраник, нажать на утопитель поплавка карбюратора и держать его в этом положении 5...8 сек. до заполнения поплавковой камеры топливом (при повторном пуске прогретого двигателя переполнять поплавковую камеру не рекомендуется).

Повернуть рычаг топливного корректора 1 на руле (рис. 4) по часовой стрелке (обогатить смесь), включить зажигание и, повернув рукоятку управления дрос-1ауюм карбюратора на 1/4 её хода, нажимать энергично на рычаг пускового механизма для пуска двигателя.

При этом, во избежание поломки зубьев пускового механизма, сектор в зацепление с храповым колесом необходимо вводить плавно.

После пуска и прогрева двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала рычаг топливного корректора установить в исходное положение.

Движение мотоцикла можно начинать только после прогрева двигателя, когда он устойчиво работает на малой частоте вращения коленчатого вала при закрытом корректоре.

2.3 ОБКАТКА НОВОГО МОТОЦИКЛА

Безотказная и долговечная работа мотоцикла во многом зависит от его правильной эксплуатации в начальный период. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей.

На период обкатки мотоцикла в карбюраторе установлен ограничительный штифт подъема дросселя, убирать который до конца обкатки не рекомендуется. Продолжительность обкатки мотоцикла установлена — 2500 км. После чего отломить ограничительный штифт на крышке карбюратора. При обкатке выполнять следующие требования: начинать движение только после прогрева двигателя, не допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя во время прогрева, не перегружать двигатель.

Не превышать скорости движения, км/ч
передача	скорость
I	10
II	25
III	40
IV	60

Указанные скорости можно превышать кратковременно на каждой передаче до 10 км/ч.

Не рекомендуется проводить обучение езде в период обкатки мотоцикла, так как это приведет к снижению гарантийного пробега мотоцикла.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Общие данные

Число перевозимых людей	2
База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм	1600
Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм.	100
Габаритные размеры, мм.
Длина	2400
Ширина	900
Высота	1300 (1520)*
Масса сухая, кг	185
Максимальная скорость, км/ч	115
Тормозной путь, м:
при скорости движения 30 км/ч	6,0
при скорости движения 80 км/ч	41
Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км*	5

* Габаритные размеры с зеркалами.

* Расход топлива является показателем, определяющим общее техническое состояние мотоцикла, и не является нормой эксплуатационного расхода топлива, которую завод не устанавливает, так как она зависит от условий эксплуатации мотоцикла.

3.2 Двигатель

Тип	двухтактный, карбюраторный
Число цилиндров	2
Диаметр цилиндра, мм.	62
Ход поршня, мм.	57,6
Степень сжатия (геометрическая)	9,3
Рабочий объем, см3	347,6
Максимальная мощность, квт (л. с) при 4850+10% об/мин	18 (24,46)
Система смазки	совместно с топливом
Система зажигания	Батарейная
Система питания (с диаметром диффузора не менее 28 мм)	карбюратор К68Ч
Применяемое топливо	бензин с октановым числом не менее 80 в смеси с маслами
Воздухоочиститель	с бумажным фильтрующим элементом
Охлаждение	Жидкостное

3.3 Силовая передача

Передача от двигателя на сцепление	Цепью приводной втулочной двухрядной
Сцепление	многодисковое в масляной ванне
Коробка передач	четырехступенчатая в одном блоке с двигателем
Передача от коробки передач на заднее колесо	цепью роликовой одно- рядной приводной
Передаточное отношение от двигателя на сцепление	2,57
Передаточное отношение от КП на заднее колесо	48/22 или 42/19
Передаточные отношения КП:
на I передаче	3,17
на II передаче	1,81
на III передаче	1,26
на IV передаче	1,0
Переключение передач	ножным рычагом с полуавтоматическим и ручным выжимом сцепления
Смазка коробки передач и полости маховика	разбрызгиванием

3.4 Ходовая часть

Рама	трубчатая, сварная
Подвеска переднего колеса	телескопического типа, с пружинно - гидравлическими амортизаторами и пневматическим регулированием
Подвеска заднего колеса	рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Размер шин, дюйм:
переднее колесо	3,25*19
заднее колесо	4,00*18 или 3,50*18
Тормоза
задний	барабанного типа
передний	дискового типа с гидравлическим приводом

3.5 Электрооборудование

Система электрооборудования	однопроводная, отрицательный полюс на «массе»
Номинальное напряжение, В	12
Емкость аккум. батареи, А/ч	9
Генератор	переменного тока трехфазный с электромагнитным возбуждением мощностью 140 Вт
Выпрямитель-регулятор напряжения	БПВ 14-10, электронный
Выключатель зажигания	7.107-3704
Катушка зажигания	ИЖПС сб.39
Свеча зажигания	А17В
Фонарь указателей поворота	0036.103726; 0036.003726 или 6.113-3726
Прерыватель указателей поворотов	ИЖРП-4
Фара	ФГ 137Б1
Фонарь задний	0064.003716010 или 6.116-3716
Сигнал звуковой	С205Б-01 или 2-205Б
Выключатель стоп-сигнала тормоза заднего колеса	ИЖВК 107
Спидометр	СП-158 или 69.3802
Выключатель стоп-сигнала тормоза переднего колеса	ИЖВК 103
Переключатель сигнализации	7.107-3709 или 6.113-3709
Переключатель комбинированный	7.107-3710 или 6.113-3710
Термореле включения электровентилятора	661.3710
Датчик сигнализатора перегрева	ТМ 111
Датчик включения вентилятора	ТМ 108
Наконечник свечной	7.107-3707
Реле	113.3747

3.6 Заправочные емкости.

Таблица 2

Емкости	Объем, л	Горюче-смазочные материалы
Бензобаки (каждый)	7,5	Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 ГОСТ 2084-77, А-92 ТУ 38.001,166:87 в смеси маслами в пропорции 50:1: а) для двухтактных двигателей по классификации API-TC, или по классификаций NMMA-TC-W3 или по классификации ISO-EGB, EGG-EGD. Или масло МГД-14М ТУ38.101930-88 или М12ТП ТУ 38.401.666-88 б) в пропорции 25:1 с моторными автомобильными маслами для карбюраторных" двигателей М8В1, М63/10Г ГОСТ 10541-78 или с моторными маслами для автотракторных дизелей М8В», МЮВ2 ГОСТ 8581-78 или авиационными маслами МС-14. МС-20, МК-22 ГОСТ 21743-76
Амортизатор подвески переднего колеса (в каждый)	0,3	Масло для гидравлических амортизаторов МП'Т-10 ОСТ 38.1.54-74, масло веретенное АУ ТУ 38.1011232-89
Амортизатор подвески заднего колеса (в каждый)	0,075	То же
Привод дискового тормоза	0,1	Гидротормозная жидкость «Томь» ТУ 01-1276-82, «Нева» ТУ 6-01-1163-78 или SAE 1703
Подшипники, шарниры, наконечники		Смазка Литол-24 ГОСТ 21250-79 или смазка SAE 1703
Коробка передач	0,8	Масло М-8В, М-53/10Г1 ГОСТ 10541, М-10В2 по ГОСТ 8571 или масла моторные SAE15W-30, SAE20W-30 классов SE, SF, CB
Маховик	0,1	То же
Цепь заднего колеса		Графитовая смазка УсА ГОСТ 3333-80 или СКа 2/6-кз ГОСТ 23258-78
Система жидкостного охлаждения	2,350	ТОСОЛ А40М ТУ 6-02-454-86

3.7 Регулировочные данные

Зазор между контактами прерывателя, мм	0,4-0,6
Зазор между электродами свечи зажигания. мм	0,6-0,75
Свободный ход на конце рычага сцепления, мм	5-10
Свободный ход на конце рычага тормоза переднего колеса, мм	10-20
Свободный ход на конце педали тормоза заднего колеса, мм	10-20
Свободный ход троса дросселя и корректора карбюратора, мм	1-2
Опережение зажигания до ВМТ, мм	2,2-2,6
Провисание цепи привода заднего колеса, им	20-25
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см^2)
колеса заднего	0,15+0,01 (1,5+0,1)
колеса переднего	0,21+0,01 (2,1+0,1)

3.8 Сведения о содержании драгоценных металлов в мотоцикле

Наименование	Обозначение	Кол-во	Масса, г	Драгоценный металл
Реле-прерыватель указателей поворотов	ИЖРП-4	1	0,0033	Золото
Выпрямитель-регулятор напряжения	БПВ 14-10	1	0,155251	Золото
Реле-прерыватель указателей поворотов	ИЖРП-4	1	0,0042	Серебро
Выпрямитель-регулятор напряжения	БПВ 14-10	1	0,42955	Серебро

4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

Органы управления и приборы показаны на рис. 3, 4, 5.

На руле установлены:

с левой стороны — рычаг сцепления, переключатель сигнализации.

Рычаг сцепления 1 (рис. .3). При нажатии на рычаг муфта сцепления выключается, и двигатель отсоединяется от коробки передач.

Переключатель сигнализации (рис. 3) имеет:

• переключатель света фары 2 с двумя фиксированными положениями: ближний свет и дальний свет;
• переключатель фонарей-указателей поворота 3 с тремя фиксированными положениями: среднее - выключено, левое - поворот налево, правое – поворот направо;
• кнопку выключателя звукового сигнала 4.

1 .— рычаг, сцепления; 2 — переключатель света фары; 3 — переключатель фонарей-указателей поворота; 4 — кнопка выключателя звукового сигнала .

с правой стороны - рукоятка дросселя карбюратора 5 (рис. 4), рычаг топливного корректора 1, .рычаг тормоза переднего колеса 6, главный тормозной цилиндр 2. переключатель комбинированный.

Рычаг топливного корректора 1 (рис. 4). При повороте рычага по часовой стрелке смесь обогащается (корректор открыт).

Рычаг тормоза переднего колеса 6. Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнала в заднем фонаре мотоцикла.

1 — рычаг топливного корректора; 2 — главный тормозной' цилиндр; 3 — переключатель, режима освещения; 4 — аварийный выключатель двигателя; 5 — рукоятка дросселя карбюратора; 6 — рычаг тормоза переднего колеса; 7 — выключатель сигнализации дальним светом фары

Переключатель комбинированный (рис, 4) имеет:

• переключатель режима освещения 3 с тремя фиксированными положениями:
• правое - выключено,
• среднее - включены габаритные огни,
• левое - включены главный свет фары и габаритные огни;
• аварийный выключатель двигателя 4 с двумя фиксированными положениями:
• нижнее - рабочий режим,
• верхнее - зажигание выключено;
• выключатель сигнализации дальним светом фары 7 - включает свет фары при нажатии на кнопку независимо от положения переключателя режима освещения.

Обозначения символов, указанных на переключате¬лях и панели, приведены на рис. 6.

ВНИМАНИЕ! Переключатель сигнализации и переключатель комбинированный зафиксированы на руле пластмассовыми штырями, положение их регулировке не подлежит.

Выключатель зажигания (рис. 5) имеет следующие положения ключа:

· ВЫКЛ. — все потребители тока выключены;

· 1 - включены цепи зажигания, освещения, сигнализации, стоп-сигнала, нейтрали;

· 2 - включены габаритные огни (стоянка).

На панели выключателя зажигания имеются штекеры для подключения потребителей электроэнергии согласно схеме электрооборудования, данной на вклейке.

Рекомендуется при эксплуатации мотоцикла следить за состоянием присоединения проводов к клеммам, не допуская их окисления. В осенне-зимний период в отверстие под ключ залить от 3 до 5 капель, тормозной, жидкости. .

Панель с приборами (рис. 5) включает спидометр, контрольные лампы и выключатель зажигания.

Спидометр имеет указатель скорости и два счетных узла:

· счетчик общего пробега;

· счетчик «суточного» пробега.

Для установки счетчика «суточного» пробега в несходное (на «0») положение повернуть рукоятку 5 влево, как указано стрелкой.

Красная лампа ЗАЖИГАНИЕ — лампа контроля включения зажигания и работы генераторной установки.

Должна загораться при повороте ключа зажигания в положение I перед пуском двигателя.

После пуска двигателя лампа ЗАЖИГАНИЕ должна гаснуть, свидетельствуя о работоспособности генераторной установки и начале процесса зарядки аккумуляторной батареи.

Зеленая лампа НЕЙТРАЛЬ — лампа контроля включения нейтрального положения между I и II передачами в коробке передач.

Зеленая лампа ПОВОРОТ со стрелками — лампа контроля системы указателем поворота. При включении-, фонарей-указателей поворота переключателем лампа должна мигать синхронно с лампами фонарей. При перегорании одной из ламп в фонарях-указателях поворот;* частота мигания увеличивается примерно в два щ а, предупреждая " о возникшей неисправности.

Если лампа при включении горит постоянно - это свидетельствует о замыкании в фонарях или неисправности прерывателя указателей поворота.

Синяя лампа Д. СВЕТ (дальний свет) — лампа указывает о включении дальнего света.

Красная лампа ПЕРЕГРЕВ - лампа контроля температуры охлаждающей жидкости не должна гореть при включенном зажигании и неработающем двигателе», а при работающем двигателе должна загораться в случае превышения допустимой температуры охлаждающей жидкости.

Важно: Необходимо быть внимательным к сигналам контрольных ламп, это поможет правильно эксплуатировать мотоцикл.

1 - спидометр; 2 - выключатель зажигания; 3 - панель приборов; 4 - контрольные лампы; 5 – рукоятка

Рычаг тормоза заднего колеса (рис. 2) расположен на правой стороне мотоцикла. Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнала в заднем фонаре мотоцикла.

Рычаг пускового механизма (рис. 2) расположен на левой стороне двигателя, пуск двигателя производится нажатием на рычаг ногой.

Рычаг переключения передач (рис. 2) расположен на левой стороне двигателя. Нейтраль находится между I и II передачами. Включение I передачи из нейтрального положения производится нажатием на педаль рычага вперед.

Рукоятка рулевого демпфера (рис. 2) расположена над рулем в средней части. Демпфер фрикционного типа служит для гашения возникающих при движении мотоцикла поперечных колебаний руля и переднего колеса.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Двигатель

Схема двигателя с коробкой передач в разрезе дана в приложении

Наружная поверхность двигателя должна быть всегда чистой. Грязь на цилиндрах и его головках ухудшает охлаждение двигателя, а наличие на картере масла, бензина может служить причиной загорания мотоцикла.

Применение нерекомендованных марок топлива и масла ведет к преждевременному износу деталей двигателя и быстрому нагарообразованию в цилиндрах, головках, на поршнях и свечах, что вызывает перегрев двигателя.

Для питания двигателя применять бензин и смеси с маслами в пропорциях, указанных в табл. 1 и 2.

5.1.1 Замена при ремонте деталей цилиндро-поршневой группы

Цилиндр и поршень подбираются из одинаковых групп. Маркируются цифрой в кружке на днище поршня и на верхней поверхности цилиндра.

Поршень устанавливать стрелкой, нанесенной на головке поршня, в сторону, противоположную движению мотоцикла. При этом стопорные штифты поршневых колец находятся в направлении расположения выхлопного окна цилиндра. Поршень, имеет эллипсно-бочкообразную форму профиля.

При установке ремонтного поршня расточить цилиндр с последующим хонингованием или доводкой до размеров, обеспечивающих радиальный зазор между цилиндром и поршнем от 0,02 до 0,03 мм.

При установке ремонтных пальцев отверстия в бобышках поршня довести до размера, обеспечивающего зазор от 0,001 до 0,006 мм.

Маркировка групп цилиндров и поршней. Таблица 3.

Маркировка группы	Диаметр, мм.
	цилиндр	Поршень
2	62,01+0,01	61,98+0,01
1	62,02+0,01	61,99+0,01
0	62,03+0,01	62,00+0,01
00	62,04+0,01	62,01+0,01
000	62,05+0,01	62,02+0,01

Зазор подшипника верхней головки шатуна от 0,00-1 до 0,019 мм.

Головки цилиндров в зависимости от объема камеры сгорания делятся на три группы и маркируются на торце головок цифрами 1, 2, 3. При замене головка подбирается той же группы. Максимальный объем имеет

головка третьей группы. .

При замене поршневых колец необходимо установить кольца в цилиндр и проверить зазор в стыке колец, он должен быть от 0,2 до 0,4 мм, если зазор менее 0,2 мм, стыки колец подпилить.

5.1.2 Сцепление

Регулировку механизма управления сцеплением начинать с центрирования кулачка механизма полуавтоматического выключения сцепления относительно рычага с роликом, укрепленного на правой, крышке картера. Эта операция проводится в том случае, если механизм переключения передач подвергался разборке или

после замены правой крышки и ее деталей.

При ослабленном креплении кулачка сцепления установить шайбы между его торцем и шплинтом в таком количестве, чтобы зазор между шплинтом и шайбами был не более 0.4 мм. Слегка затянуть болт кулачка с усилием, предотвращающим поворот куличка под собственным весом.

Установить правую крышку картера и закрепить ее винтами. Снять крышку люка сцепления на левой крышке картера, ослабить контргайку 2 (рис. 7) регулировочного винта 1, завернуть его до касания в. стержень упорный 45 (см. вклейку «Двигатель с коробкой передач в разрезе»), затем завернуть дополнительно на 2...3 оборота. Передний конец педали переключения передач перемещать вверх-вниз от 15 до 20 мм, после осторожно снять правую крышку картера так, чтобы не сбить положение кулачка, завернуть болт крепления кулачка с усилием от 2 до 2,5 кгм, не изменяя положения кулачка на валу.

Вновь установить правую крышку картера, вывернуть (ослабить) регулировочный винт.

Для окончательной регулировки автомата сцепления завернуть регулировочный винт до касания в стержень упорный, затем отвернуть его на ¼…½ оборота и закрепить контргайкой. При проведении этой операции в мотоцикле отсоединить наконечник троса от рычага управления сцеплением на руле.

Правильность регулировки проверяется нажатием на рычаг ножного переключения вверх или вниз. Перемещение переднего конца рычага переключения от 5 до 6 мм от его первоначального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска, при дальнейшем нажатии диск, должен перемещаться параллельно без перекоса.

После этого регулировать рычаг выжима сцепления регулировочным винтом на кронштейне руля так, чтобы свободный ход конца рычага сцепления на руле был от 5 до 10 мм.

Разборку механизма муфты сцепления можно производить без снятия двигателя с рамы в следующем порядке:

- слить масло из коробки передач (КП), отвернув резьбовую пробку в нижней части картера;

- снять рычаг переключения передач, рычаг пускового механизма, левый глушитель с выхлопной трубой и левую крышку картера;

- отвернуть гайки пружин сцепления, снять пружины с колпачками;

- снять нажимной диск и диски сцепления;

- отвернуть гайку на первичном валу (резьба левая), застопорив поршень деревянным бруском через выхлопное окно цилиндра;

- снять внутренний барабан сцепления;

- снять стопорный колпачок и отвернуть болт звездочки коленчатого вала;

- снять моторную цепь со звездочкой коленчатого вала и барабаном сцепления. При стуке моторной цепи на холостых оборотах или при ее большом провисании (от 15 до 20 мм) цепь заменить;

- снять шпонку и пружинную шайбу с полуоси коленчатого вала;

- снять с первичного вала КП распорную втулку и регулировочные шайбы;

- надеть рычаг пускового механизма на вал и, придерживая рукой конец пружины, немного выдвинуть вал на себя, затем осторожно распустить пружину и снять вал.

Сборку производить в обратном порядке. При этом:

- пружину рычага пускового механизма заводить осторожно (от 1 до 1,5 оборотов), прижимая ее к пазу картера (выскочивший конец пружины может нанести травму);

- торцы зубчатых венцов наружного барабана сцепления и моторной звездочки должны находиться в одной плоскости в пределах ±0,4 мм. Регулировка осуществляется за счет установки шайб на первичный вал под распорную втулку.

Установку моторной цепи производить одновременно с моторной звездочкой и наружным барабаном сцепления: внутренний барабан сцепления закрепить гайкой (резьба левая) с зубчатой шайбой. Торец гайки без фаски установить в сторону шайбы;

- опорный диск сцепления (утолщенный) вставлять так, чтобы выточка на внутреннем диаметре диска была обращена к КП. Следующий диск должен быть пластмассовым;

- диски собирать с учетом чередования стальных и пластмассовых;

- колпачки для пружин своими выступами должны входить в канавки нажимного диска;

- равномерной затяжкой гаек сжать пружины так, чтобы торцы гаек находились выше торцов колпачков на 3,5...4,5 мм, а нажимной диск при выжиме рычага сцепления перемещался без перекоса;

- надеть стопорный колпачок на болт крепления звездочки коленчатого вала и закрепить его с двух сторон.

5.1.3 Коробка передач

Обслуживание КП состоит в том, чтобы регулярно следить за наличием в ней достаточного количества масла и своевременной его замене. Уровень масла должен соответствовать верхней метке на маслоуказателе, который крепится к крышке 1 люка регулировки сцепления (рис. 8.)

Масло менять на прогретом двигателе лучше всего сразу после поездки. Отвернуть пробку 2, слить через сливное отверстие отработавшее масло и залить через отверстие люка в левой крышке картера от 0,5 до 1,0 л свежего масла и дать двигателю поработать от 1 до 2 мин. После этого масло слить и залить 0,8 л свежего масла в соответствии с табл. 2.

1 — крышка люка сцепления с маслоуказателем; 2 — пробка; 3 — стяжной болт маховика; 4 — пробка полости маховика

Одновременно необходимо проверить уровень масла в полости маховика коленчатого вала двигателя, сп-1 вернув пробку полости маховика в передней части кар-\тера и доливать масло, при необходимости.

Для ремонта КП, проверки величин осевых зазоров промежуточного, вторичного и червячного валов необходима частичная разборка двигателя.

5.1.4 Система жидкостного охлаждения

Система жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости (рис. 9) включает, в себя:

- радиатор;

- вентилятор;

- термостат;

- термореле включения вентилятора;

- термодатчик включения лампы ПЕРЕГРЕВ;

- водяной насос;

- расширительный бачок.

Охлаждающая жидкость (ОЖ) в соответствии с табл. 2.

Допускается кратковременное применение воды, исключая ее замерзание.

Использование воды в качестве охлаждающей жидкости ведет к преждевременному износу деталей водяного насоса.

Система охлаждения работает в автономном режиме, поддерживая температуру ОЖ от 80 до 90°С.

При прогревании холодного двигателя клапан термостата закрыт и ОЖ циркулирует в системе охлаждения через небольшое отверстие в коллекторе. При нагревании ОЖ до 80°С открывается термостат.

Вентилятор включается при температуре ОЖ 92°С и выключается при 87°С. При нагреве двигателя от 98 до 104°С термодатчик включает лампу ПЕРЕГРЕВ на панели приборов.

ОЖ заливается, в горловину радиатора до уровня верхней трубки (заправочная емкость в соответствии с табл. 2). Слив ОЖ производится через сливные, отверстия при снятой пробке радиатора.

1 —крышка водяного насоса; 2 — пробка сливного отверстия; 3—.радиатор: 4 — пробка радиатора; 5 — бачок расширительный; 6 — реле; 7 — электровентилятор; 8 — коллектор

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в обращении с охлаждающей жидкостью ТОСОЛ, не допускайте попадания ее на тело и в глаза, возможны ожоги.

1 — термостат; 2 — датчик сигнализатора перегрева

5.2 СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ВЫПУСКА

5.2.1 Бак топливный

Топливный бак мотоцикла состоит из двух раздельных топливных баков, конструктивно объединенных и воспринимаемых как один бак. Каждый бак имеет свою заливную горловину и свой топливный краник. Подвод топлива от баков к карбюратору осуществляется с помощью бензопроводов, объединенных в одну подводящую магистраль с помощью «тройника».

5.2.2 Бензокраник

На каждом бензобаке установлен бензокраник, объединенный с отстойником и сетчатыми фильтрами. Рычажок бензокраника имеет три положения (согласно указаниям на корпусе):

- бензокраник открыт;

- бензокраник закрыт;

- использование резерва топлива.

В связи с конструктивной особенностью топливных баков присоединение бензокраников к днищу топливных баков осуществляется через отводной патрубок определенной длины. Это не позволяет обеспечить в топливном баке резервирование определенного объема топлива, что фактически приводит к отсутствию «резерва» топлива как такового.

При эксплуатации мотоцикла следить за оставшимся объемом топлива!

Для лучшего контроля расхода топлива рекомендуем автономное использование топлива начала из одного, а затем из второго бака. Для очистки отстойника закрыть бензокраник, отвернуть отстойник и промыть детали в бензине.

5.2.3 Карбюратор

Схема карбюратора показана на рис. 11.

В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо проверять и регулировать работу двигателя при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, послушность двигателя рукоятке управления дросселем.

Регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу имеет большое значение, так как система холостого хода действует как на малых, так и на полных нагрузках двигателя. Количество топлива, подаваемого системой холостого хода, на режиме полного открытия дросселя составляет от 5 до 10%, а на режиме частичного открытия дросселя — от 10 до 15% от общего количества топлива, потребляемого двигателем.

Регулирование частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу производить в следующем порядке:

- до пуска двигателя желательно регулировочным винтом. 14 установить дроссель 9 в такое положение, чтобы между его кромкой и стенкой камеры 6 был зазор от 1,5 до 2,0 мм.

1 — жиклер топливный главной системы; 2 - крышка поплавковой камеры; 3 — распылитель главной системы; 4 — жиклер топливный холостого хода; 5 — воздушный канал главной системы: 6 — смесительная камера; 7 — корпус распылителя главной системы; 8 — корпус карбюратора; 9 — дроссель; 10 — пружина дросселя; 11 — упор ограничитель подъема дросселя: 12 — направляющая троса; 13 — трос привода дроссельной заслонки; 14 -г. регулировочный винт подъема дросселя; 15 — крышка карбюратора; 16 —балансировочный канал поплавковой камеры; 17 — замок иглы; 18 — винт регулировочный холостого хода; 19 — дозирующая игла; 20 — топливоподводящий штуцер; 21 - отверстие переходное системы холостого хода; 22 — эмульсионный канал системы холостого хода; 23 — воздушный канал системы холостого хода; 24 — запорная игла топливного клапана; 25 — поплавок; 26 — эмульсионный канал пускового устройства; 27 — дренажное отверстие; 28 — кронштейн крепления запорной иглы; 29—топливный жиклер корректора; 30 — утолитель поплавка; 31—игла дозирующая пускового устройства; 32 — плунжер, пускового устройства; 33' — пружина плунжера/53)-^ трос управления корректором; 35 — чехол защитный

Зазор устанавливается при снятом карбюраторе. До установки зазора необходимо убедиться, что дроссель 9 свободно перемещается и под действием пружины 10 полностью перекрывает смесительную камеру;

- завернуть регулировочный винт. 18 полностью, а затем вывернуть на пол-оборота-оборот;

- пустить двигатель, прогреть его и установить минимально устойчивые обороты винтом 14;

- медленно выворачивать- винт 18, частота вращения коленчатого вала вначале будет возрастать, а затем снижаться. Момент начала снижения частоты вращения коленчатого вала, указывает на оптимальное положение регулировочного винта 18 для данного положения дросселя;

- ввертывая винт 14 снова снизить частоту вращения коленчатого вала и для нового положения дросселя найти указанным выше способом положение винта 18

Если частота вращения коленчатого вала велика, эту операцию повторять до тех пор, пока не будет получена минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала.

Правильность выбранной регулировки на холостом ходу проверять резким открытием и закрытием дросселя:

- если двигатель при резком открытии дросселя глохнет или плохо набирает обороты, смесь нужно слегка обогатить незначительным завертыванием винта 18

- если двигатель при резком открытии дросселя глохнет, смесь следует обеднить отворачиванием винта 18.

При эксплуатации мотоцикла в различных дорожных и метеорологических условиях необходимо обогащать или обеднять смесь изменением положения дозирующей иглы 19 в дросселе 9:

- при опусканий иглы смесь обедняется;

- при поднятии - обогащается.

Обеднение смеси производить при эксплуатации мотоцикла на высоте от 2000 м и более над уровнем моря, а также в отдельных случаях по мере износа распылителя 3. При температуре ниже минус 15 °С иглу поднять на одно - два деления.

Двигатель имеет общий впускной патрубок и один карбюратор, поэтому возможна некоторая неравномерность работы цилиндров. Повышенная неравномерность работы цилиндров вызывает увеличение расхода топлива, а также перегрев и быстрый износ одного, из цилиндров, для устранения которой между впускным патрубком и фланцем карбюратора установлен регулятор. Смесь обогащенная в том цилиндре, в сторону которого поворачивается рычажок регулятора. Регулировку производить при ослабленных гайках крепления карбюратора на неработающем двигателе.

Правильность выбранной регулировки карбюратора проверять по цвету изолятора центрального электрода свечей:

- черный цвет нагара - богатая смесь;

- светло-желтый, песочный или белесый - бедная смесь;

- коричневый или кирпичный - нормальная смесь.

При отрицательных температурах после пуска двигателя до его полного прогрева пользоваться топливным корректором, который при повороте рычага до 50% от общего хода, обеспечивает необходимое обогащение смеси. При дальнейшем повороте рычага топливный корректор работает как пусковое устройство.

Обслуживание карбюратора состоит в периодической очистке и промывке его деталей и каналов от грязи и смолистых отложений. Промыть детали, каналы чистым бензином, а при наличии обильных смолистых отложений - растворителем для нитрокрасок. Промытые детали, каналы продуть струёй сжатого воздуха.

Не допускается прочищать жиклеры и отверстия карбюратора проволокой и другими металлическими предметами.

При эксплуатации мотоцикла следить за состоянием карбюратора. При подтекании топлива подтянуть крепежные детали. Постоянное подтекание топлива через дренажное отверстие 27 свидетельствует о негерметичности запорной иглы топливного клапана 24, поплавка 25 или повышенном уровне, топлива в поплавковой камере. Для устранения подтекания топлива промыть поплавковую камеру, топливоподводящий канал, проверить состояние эластичной шайбы на клапане, герметичность поплавка 25, отрегулировать уровень топлива, подгибая кронштейн крепления запорной иглы 28.

Уровень топлива в поплавковой камере определяемся (при снятой крышке) положением плоскости симметрии поп-ланка на расстоянии 13±1,5 мм от плоскости установки крышки поплавковой камеры. При этом карбюратор расположить поплавком вверх.

Регулировка свободного хода троса дросселя 13 карбюратора (рис. 11) производится направляющей троса 12 в следующем порядке:

- сдвинуть резиновый защитный чехол 35 по оболочке троса, отвернуть контргайку направляющей, заворачивая или отворачивая направляющую, установить свободное перемещение оболочки от 1 до 2 мм;

- завернуть контргайку и надеть чехол на направляющую троса;

- проверить свободный ход троса дозатора насоса.

5.2.4 Система впуска

Система впуска (рис. 12) состоит из оздухоочистителя 1, двух соединительных патрубков 2, муфты 3. И резонатора 4.

1— воздухоочиститель; 2 — соединительный патрубок; 3 — Муфта; 4 — резонатор

Обслуживание воздухоочистителя (рис. 13) заключается в периодической замене фильтрующего элемента 2 а в соответствии с подразделом 5.5.1. "

•Для замены фильтрующего элемента 2 необходимо отвернуть винты 8 крепления декоративной крышки 7, отвернуть гайку 5 с центрального штока, снять крышку 6, отвернуть вторую гайку 4 и снять дно фильтра 3, извлечь фильтрующий элемент и заменить. Сборку производить в обратном порядке.

1— корпус воздухоочистителя; 2—фильтрующий элемент; 3—дно фильтра; 4, 5—гайка; 6—крышка; 7—декоративная крышка; 8—винт; 9—уплотнительная прокладка

5.2.5 Система выпуска

На мотоцикле установлена разборная система выпуска отработавших газов (рис. 14). Система выпуска состоит из двух приемных труб, коллектора, двух глушителей. Для снятия системы выпуска с мотоцикла отвернуть гайки крепления фланцев приемных труб к фланцам цилиндров, отвернуть гайки крепления коллектора к раме, гайки крепления глушителей к кронштейнам.

Для удаления нагара с акустической трубы 6 и крышки 4 отвернуть винты 5, снять крышку 4, вынуть трубу акустическую и очистить детали.

Для удаления нагара из трубы приемной, коллектора, передней части глушителя рассоединить трубу приемную 1, коллектор 3, глушитель, отвернув гайки 2, очистить детали.

1—труба приемная; 2—гайка; 3—коллектор; 4—крышка; 5—винт; 6—труба акустическая

При установке системы выпуска на мотоцикл предварительно закрепить коллектор на раме, глушители на кронштейнах, затянуть все гайки.

5.3 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

5.3.1 Подвеска переднего колеса

На мотоцикле установлена подвеска телескопического типа с пружинно - гидравлическими амортизаторами и пневматическим регулированием (рис. 15).

Амортизатор заправлен маслом в количестве в соответствии с табл. 2.

Количество масла в амортизаторе существенно влияет на рабочую характеристику амортизатора. При избыточном объеме масла резко возрастает давление в полости стойки, что может привести к выходу из строя сальника.

Конструкция амортизатора предусматривает пневматическое регулирование жесткости в зависимости от дорожных условий и нагрузки.

Подкачка воздуха в амортизатор производится насосом, прикладываемым к мотоциклу. Для этого установить мотоцикл на центральную подставку, обеспечив вывешенное положение переднего колеса, чтобы увеличить рабочий объем амортизатора, снять резиновую крышку и колпачок золотника в верхней части амортизатора и через клапан золотника произвести подкачку. Рекомендуемое максимальное давление в амортизаторе 0,04 МП а (0,4 кгс/см2), следить за тем, чтобы разница давления в амортизаторах не превышала 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Уход за амортизаторами сводится к контролю наличия масла в стойках и поддерживанию давления воздуха. При замене масла без разборки амортизатора необходимо выполнить следующие работы:

- поставить мотоцикл на центральную подставку;

- удалить воздух из верхней полости амортизатора нажатием на клапан золотника;

- ослабить стяжные болты в верхнем мостике и вывернуть гайку 6 (рис. 15);

- вынуть верхнюю чашку 7 и верхнюю пружину 8;

- отвернуть винт 21 и, освободив сливное отверстие в нижней части резервуара амортизатора, слить отработавшее масло;

- промыть амортизатор маслом, керосином или

бензином;

- завернуть винт 21 и залить в амортизатор свежую амортизаторную жидкость;

- установить на место верхнюю пружину 8 и чашку 7;

- завернуть гайку 6, поджав выступающую часть пружины;

- затянуть стяжной болт верхнего мостика и осуществить подкачку воздуха в вилку.

В случае необходимости полную разборку передней вилки производить в следующем порядке:

- поставить мотоцикл на центральную подставку;

- удалить воздух из верхней полости амортизатора нажатием на клапан золотника;

1—мостик верхний; 2—клапан золотника; 3—крышка; 4—кольцо уплотнительное; 5 — кольцо уплотнительное; 6—гайка; 7—чашка верхняя; 8—пружина; 9—болт; 10—мостик нижний; 11—цилиндр рабочий; 12—втулка; 13—болт; 14—манжета (сальник); 15—сальник в оболочке; 16—манжета; 17—пружина; 1.8—поршень с поршневым кольцом; 19—цилиндр резервуара; 20—наконечник; 21—винт; 22—шайба уплотнительная; 23-винт; 24—держатель оси; 25—шайба; 26—гайка; 27—шпилька; 28—пружина отбоя

- снять переднее колесо и щиток (см. раздел «Снятие переднего колеса»);

- ослабить стяжные болты в верхнем и нижнем мостиках и вынуть из мостиков оба амортизатора;

- вывернуть гайку 6 из цилиндра 11;

- слить масло и вынуть обе пружины;

- промыть амортизатор чистым бензином.

Дальнейшую разборку амортизатора производить в следующем порядке:

- вставить стальную полосу размерами 450 X(12-14) Х2,5 мм в шлиц на торце поршня 18 или пруток длиной 450 мм диаметром 10 мм с конусом от 15 до 20° длиной 10 мм на конце в отверстие поршня и, удерживая его, вывернуть винт 23;

- вынуть цилиндр 11.из цилиндра резервуара 19, промыть детали;

- при сборке для исключения возможности подтекания масла винт 23 устанавливать с применением герметика АНАТЕРМ или другого маслостойкого герметика, удерживая поршень от проворота.

Сборку выполнять в обратной последовательности, залить масло.

5.3.2 Рулевая колонка

Для устранения осевого зазора рулевой колонки ослабить стяжные болты в верхнем мостике, снять рукоятку демпфера, отогнуть стопорную шайбу и ослабить гайку валика рулевой колонки.

Установить осевой зазор регулировочной гайкой, завернув ее до упора, затем ослабив на 1/8 … 1/6 оборота. Завернуть гайку верхнего мостика и загнуть опорную шайбу.

Для смазки подшипников рулевой колонки применяется смазка в соответствии с табл. 2.

5.3.3 Подвеска заднего колеса

Подвеска заднего колеса состоит из маятниковой вилки и двух пружинно-гидравлических амортизаторов. Ось маятниковой вилки установлена в подшипниках качения. Обслуживание маятниковой вилки заключается в проверке наличия смазки в подшипниках и возобновлении ее при необходимости (смазка по табл. 2).

Амортизатор подвески заднего колеса (рис, - 16) имеет регулировку поджатая пружины на три положения в зависимости от нагрузки на заднее колесо. При увеличении нагрузки повернуть регулятор ключом по часовой стрелке.

Для замены масла снять амортизатор, отжать пружину 6 подвески до выхода опорных полуколец 1, снять пружину 6, стакан 2, отвернуть корпус сальника 3, вынуть шток 4 и цилиндр 8 и слить масло. Промыть детали.

Сборку производить в обратной последовательности. При сборке залить масло в соответствии с табл. 2.

Амортизатор имеет пружину отбоя, которая в сочетании с гидравлической системой улучшает характеристику подвески.

1 — опорное полукольцо; 2 — стакан; 3 — корпус сальника; 4 — шток; 5 — пружина отбоя; 6 — пружина; 7 — регулятор; 8 — цилиндр

5.3.4 Седло

Для снятия седла нажать на зацеп и вывести его из зацепления с кронштейном на раме, приподнять переднюю часть седла и, подавая седло вперед, снять его с рамы.

5.3.4 Колеса

В зависимости от комплектации на мотоцикле могут быть установлены переднее и заднее колеса спицованные или цельнолитые с шинами разного размера невзаимозаменяемые.

Снятие переднего колеса

Для снятия переднего колеса (рис. 17) необходимо:

- ослабить гайки шпилек крепления оси в правой

стойке амортизатора;

- расшплинтовать и отвернуть гайку (резьба, левая) крепления оси колеса;

- отвернуть болт крепления гибкого рала;

- вынуть гибкий вал из привода;

- вынуть ось 5;

- вывести колесо из амортизаторов подвески и скобы тормоза движением вниз и вперед.

ВНИМАНИЕ! После снятия колеса не нажимать на рычаг ручного тормоза, так как может произойти утечка тормозной, жидкости и соприкосновение тормозных колодок, потребуется прокачка тормозной системы.

В колесе установлены подшипники с одной защитной шайбой (полузакрытые).

1—шплинт; 2—гайки; 3— шайба; 4—держатель оси; 5—ось

Для смазки такого подшипника вынуть втулку с напрессованным фланцем и сальником, при необходимости выпрессовать подшипник, промыть его и смазать смазкой в соответствии с табл. 2.

Установку колеса производить в обратном порядке.

Снятие заднего колеса

Для снятия заднего колеса:

- поставить мотоцикл на центральную подставку;

- отвернуть гайку крепления оси;

- вынуть ось и распорную втулку;

- снять колесо со шлицев корпуса подшипников или с пальцев тормозного барабана.

При сборке распорную втулку установить малым диаметром к ступице Колеса. Для смазки подшипников:

- отвернуть корпус сальника;

- снять декоративную крышку;

- выпрессовать левый подшипник через отверстие правого подшипника;

- вынуть распорную втулку и стопорное кольцо;

- выпрессовать правый подшипник;

- промыть и смазать детали. Обязательно заполнить смазкой полость между подшипником и фиксирующей шайбой. Подшипник запрессовать защитной шайбой наружу.

Установку колеса производить в обратном порядке.

В случае соединения колеса с тормозным барабаном через резиновые вкладыши проследить за правильностью их установки в гнезда ступицы: конфигурация гнезда ступицы и вкладыша должна совпадать, заходный радиус отверстий вкладыша должен быть направлен в сторону тормозного барабана.

Подтяжка спиц колеса

При эксплуатации мотоцикла со спицованными колесами следить за натяжением спиц и, в случае ослабления, равномерно подтянуть их по всей .окружности обода. Для предотвращения проворачивания спицы при ее подтяжке зажать спицу приспособлением (рис. 18) для выжима оси звена цепи, под винт которого установить специальную опору из комплекта инструмента.

Незначительную подтяжку спиц производить без снятия' шины с обода. В случае замены или значительной подтяжки спиц, во избежание прокола камеры, снять шину и. спилить выступающий из ниппеля конец спицы.

5.3.6 Тормоза

Тормозная система мотоцикла состоит из механизмов, установленных на каждом колесе, и двух самостоятельных приводов управления ими.

На переднем колесе установлен дисковый тормоз с гидравлическим приводом (рис. 19).

Ножной механический привод служит для торможения заднего колеса мотоцикла.

I—включатель СТОП-сигнала тормоза переднего колеса; 2—чехол; 3—шланг тормоза; 4— болт крепления, шланга тормоза; 5—крышка; 6 — винт крепления крышки; 7—ось; 8—корпус; 9—рычаг; 10—контргайка; 11—винт регулировочный

Обслуживание дискового тормоза переднего колеса

Ручной тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом регулировки не требует.

Осмотр тормозных колодок производится бел снятия колеса через овальное окно скобы, прикрытое резиновой крышкой. Колодки подлежат замене при износе фрикционных накладок до толщины 1 мм. Для замены тормозных колодок:

- отвернуть контргайку болта крепления корпуса скобы тормоза, вывернуть болт из направляющей колодок;

- повернуть против часовой стрелки на направляющем пальце корпус скобы тормоза, освобождая этим доступ к тормозным колодкам;

- снять изношенные колодки с направляющей колодок и установить новые.

Обратить внимание на правильность закрепления колодок двумя пружинными защелками;

- закрепить противоскрипную пластину на подвижной тормозной колодке, направление стрелки на пластине должно совпадать с направлением вращения колеса.

Сборку тормоза проводить в следующем порядке:

- сдвинуть поршень внутрь корпуса скобы;

- повернуть корпус в исходное положение, на направляющем пальце;

- закрепить корпус с направляющей колодок имеющимся болтом и законтрить его гайкой.

В случае снятия тормозного диска со ступицы колеса необходимо сделать метку на диске и ступице колеса. Установку производить по меткам.

Замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе

Для заправки гидравлического привода переднего колеса применяется тормозная жидкость в соответствии с табл. 3.

Для замены жидкости:

- вывернуть вши.,1 6 (рис. 19), снять крышку 5 главного тормозного цилиндра и диафрагму;

- снять колпачок с клапана выпуска воздуха 1 (рис. 20), на головку клапана надеть резиновую трубку, второй конец которой опустить в сливную емкость и отвернуть клапан на 1...1,5 оборота. Нажимая на рычаг 9 (рис. 19) тормоза переднего колеса, сливать жидкость из системы, доливая в главный тормозной цилиндр, свежую тормозную жидкость до тех пор, пока во всей системе не произойдет замена жидкости, следя, чтобы жидкость полностью из главного тормозного цилиндра не удалялась. Когда из резиновой трубки будет вытекать свежая жидкость, удаление, жидкости прекратить. затянув клапан выпуска воздуха.

В случае, попадания воздуха в гидросистему и для контроля состояния тормозной системы после замены тормозной жидкости необходимо провести прокачку (удаление воздуха), для чего:

- погрузить второй конец резиновой трубки, надетой на клапан выпуска воздуха, в емкость, наполненную тормозной жидкостью;

1—клапан выпуска воздуха

- нажать резко три-четыре раза на рычаг тормоза переднею колеса и. удерживая рычаг тормоза нажатым, отвернуть клапан выпуска воздуха на ¼ оборота на период от 1 до 2 с, чтобы из тормозной системы вышел воздух (пузырьки в емкости). Эту операцию повторять до полного удаления воздуха из гидросистемы;

- удерживая рычаг тормоза нажатым, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и надеть колпачок;

- заполнить тормозной жидкостью главный тормозной цилиндр на уровень до 2/3 высоты смотрового окна;

- установить Диафрагму, крышку, завернуть винты;

- при затруднении прокачки тормозной системы проверить надежность соединений в шлангах и при необходимости подтянуть места соединений.

Тормоз заднего колеса

Обслуживание тормоза заднего колеса состоит в периодической регулировке его привода по мере износа накладок тормозных колодок:

При замене колодок и после регулировки натяжения

цепи необходимо:

- поставить мотоцикл на центральную подставку;

- установить КП в нейтральное положение;

- установить свободный ход педали ножного тормоза вращением гайки. Колесо должно свободно вращаться.

При нажатии на педаль ножного тормоза и перемещении конца педали должно произойти торможение.

5.3.7 Цепь привода заднего колеса

Обслуживание цепи сводится к периодической регулировке и смазке. Регулировку (подтяжку) необходимо производить через каждые 500 км, а смазку — по ТО-1.

Для смазки цени надо поставить мотоцикл на центральную подставку, разъединить замок, снять цепь, промыть в чистом бензине и погрузить на 5... 10 мин в разогретую до жидкого состояния графитную смазку УсА, после чего протереть ее салфеткой, установить на место и соединить замком. Защелку замка установить разрезом в сторону, противоположную движению цепи.

При использовании диапазона регулировки цепи необходимо снять цепь, выпрессовать два звена, поставить звено цепи с замком из комплектного ЗИПа, прикладываемого к мотоциклу, собрать цепь и отрегулировать.

Регулировку натяжения следует производить следующим образом:

- ослабить гайки7 (рис.22) крепления реактивной тяги 6

- ослабить гайку 4 оси колеса;

1 — гайка; 2 — растяжка; 3 — гайка полуоси; 4 — гайка; 5 — тяга тормозная; 6 — тяга реактивная; 7 — гайка; 8 — гайка фасонная

- ослабить гайку полуоси 3;

- ослабить гайку 1 растяжек 2;

- равномерно подкручивая гайки 1, отрегулировать цепь таким образом, чтобы вертикальное перемещение нижней ветви цепи было от 20 до 25 мм, переднее и заднее колеса после регулировки натяжения цепи должны находиться в одной плоскости;

- отрегулировать тормоз заднего колеса при помощи фасонной гайки 8;

- законтрить гайки 1;

- затянуть гайку полуоси 3;

- окончательно закрепить ось колеса гайкой 4 и гайкой 7 крепления реактивной тяги.

5.3.8 Редуктор спидометра

Обслуживание редуктора спидометра заключается в смазке шестерен. Для этого отвернуть болт, вынуть гибкий вал, втулку и шестерню. Промыть и смазать детали. Сборку производить в обратном порядке.

5.4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Схема электрооборудования дана на вклейке. Электрооборудование мотоцикла включает:

- источники электроэнергии – аккумуляторную батарею и генератор; ,

- приборы регулирования — выпрямитель-регулятор напряжения;

- приборы зажигания — катушки зажигания, прерыватели, конденсаторы и свечи зажигания;

- приборы освещения и сигнализации — фару, задний фонарь, фонари указателей поворотов, звуковой сигнал;

- приборы управления и контроля — выключатель зажигания, контрольные лампы, прерыватель указателей поворотов, а также включатели стоп-сигнала тормозов переднего и заднего колес, объединенные в переключатели на руле переключатель света фары, кнопка звукового сигнала, переключатель указателей поворотов, переключатель света, аварийный выключатель' двигателя.

5.4.1 Генератор

Генератор переменного тока (рис. 23) трехфазный с электромагнитным возбуждением. На статоре установлены: клеммники, щеткодержатель, прерыватели, конденсаторы.

Обслуживание генератора сводится к наблюдению за состоянием контактных колец, щеток и соединений проводов.

1-болт крепления ротора; 2—конденсатор; 3—кулачок; 4—статор; 5—ротор; 6—прерыватель; 7 - клеммники; 8—щеткодержатель

При зачистке контактных колец применять мелкозернистую стеклянную шкурку, так как крупный абразив будет врезаться в медь колец и в дальнейшем вызывать износ щеток.

Снятие генератора с двигателя производить в следующем порядке:

- снять крышку картера, отсоединить провода;

- вынуть обе щетки из направляющих пазов щеткодержателя;

- вывернуть три винта крепления статора и снять

статор;

- вывернуть болт крепления ротора и снять кулачок

прерывателя, ввернуть в вал ротора приспособление, применяемое для выжима оси звена цепи, снять ротор генератора, снять шпонку.

5.4.2 Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея является источником питания потребителей тока совместно с генератором. Эксплуатация и обслуживание аккумуляторной батареи описаны в прилагаемой инструкции завода-изготовителя.

Примечание от автора: плотность электролита: 1,26 г/куб. см. Аккумуляторную батарею хранить при температуре 0- -25С, смазав клеммы, подзаряжать.

5.4.3 Выпрямитель-регулятор напряжения

Выпрямитель-регулятор напряжения (рис. 24) предназначен для выпрямления переменного тока, поддержания напряжения генератора в заданных пределах к

обеспечения надежной работы всей системы электрооборудования.

Во избежание нарушения теплового режима работы блока выпрямителя-регулятора, периодически очищать его от пыли.

Нарушать заводскую пломбу в период гарантийного пробега мотоцикла не разрешается.

5.4.4 Установка опережения зажигания

Установку зажигания нужно начинать с правого цилиндра в следующем порядке: повернуть по часовой стрелке коленчатый вал за болт якоря генератора до момента максимального размыкания контактов на прерывателе, расположенном на нижнем основании 6 (рис. 25), ослабить винт 5 и, поворачивая эксцентрик 4, установить зазор между контактами от 0,4 до 0,6 мм, винт 5 закрепить.

Аналогично установить зазор на втором прерывателя.

Вместо свечи завернуть втулку для установки зажигания и вставить во втулку вороток с рисками из комплекта инструмента. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень правого цилиндра в верхнюю . мертвую точку (ВМТ).

Поворотом втулки совместить одну из нижних рисок на воротке с ее горцем. Вращением коленчатого вала против часовой стрелки установить поршень, не доводя его до ВМТ на 2,2...2,6 мм, торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке, Отвернуть винты 2, 3, 7, установить начало размыкания контактов поворотом нижнего основания прерывателя. Закрепить винты 2 и 7.

1 — верхнее основание прерывателя; 2, 3, 5, 7, 8, Ю — винты; 4, 9 — эксцентрики; .6 — нижнее основание прерывателя; 11 — контакты прерывателя

Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 8 и поворотом верхнего основания 1 другого прерывателя. Винты 3 и 8 закрепить.

Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электролампы напряжением 12 В. Лампу присоединить одним проводом к «массе», а вторым — к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания, контактов лампа загорается. Менее точно момент размыкания контактов можно определить вложив между контактами прерывателя папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается ' от небольшого усилия руки. Момент опережения зажигания необходимо устанавливать одинаковой величины для обоих цилиндров.

5.4.5 Свеча зажигания

Через 2500...3000 км проверять состояние свечи, при образовании нагара и замасливания свечи произвести очистку, промыть в чистом бензине и просушить.

Зазор между электродами свечи проверять щупом в соответствии с подразделом 3.7. При регулировке зазора осторожно подогнуть боковой электрод. Свечи в гнезда устанавливать с уплотнительными шайбами.

5.4.6 Фара

Фара имеет две лампы: лампу главного света с двумя нитями (ближнего и дальнего света) и лампу стояночного света. Для лучшего использования световых качеств и уменьшения слепящего действия, отрегулировать положение фары. Перед регулировкой мотоцикл установить на горизонтальной площадке перпендикулярно к экрану на расстоянии 10 м. Регулировку производить при включенном ближнем свете по разметке экрана (рис. 26), при этом продольная плоскость симметрии мотоцикла должна пересекаться с экраном по линии АВ. Нагрузка на мотоцикл при регулировке – водитель.

5.4.7 Включатели стоп-сигналов

Включатели стоп-сигналов тормозов заднего и переднего колес, служат для включения светового сигнала при торможении мотоцикла.

Регулировку момента включения сигнала в случае изменения положения рычага тормоза заднего колеса производить путем перемещения включателя 1 (рис. 27) при ослабленном его креплении. Лампа стоп-сигнала должна загораться до начала торможения колеса.

Включатель стоп-сигнала тормоза переднего колеса регулировки не требует.

1 — включатель стоп-сигнала; 2 —i винт; 3 — гайка; 4 — пружина; 5 — тяга

5.4.8 Звуковой сигнал

Звуковой сигнал ухода не требует. Регулировку силы звучания сигнала производить регулировочным винтом, расположенным на корпусе.

5.4.9 Электронный прерыватель указателей

Электронный прерыватель указателей поворотов (рис. 28) расположен на раме между бензобаками. Он имеет защиту от коротких замыканий в цепи сигнальных ламп и ухода не требует.

«+» — положительный вывод-; <—> — отрицательный вывод (масса); Н — вывод нагрузки

.

5.4.10 Плавкий предохранитель 10А

Предохранитель присоединен к проводу аккумуляторной батареи « + »; При сгорании предохранителя устранить причину, вызвавшую сгорание, и заменить его.

Следить за состоянием контактных соединений предохранителей, своевременно очищая их от загрязнения.

5.4.11 Провод свечи

Провод свечи соединяет свечу зажигания с катушкой зажигания и обеспечивает снижение радиопомех до допустимых норм. Состоит из провода высокого напряжения, пластмассовых колпачка свечи и гайки, резистора, завальцованного металлического экрана и резиновых уплотнителей. В процессе эксплуатации рекомендуется периодически проверять надежность крепления провода как в колпачке, так и в катушке зажигания, затяжку гайки колпачка, продувать колпачок с целью удаления пыли между экраном и колпачком, протирать колпачок внутри.

5.5 ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание включает моечные, заправочные, смазочные, контрольные, крепежные, регулировочные и другие виды работ. По периодичности и трудоемкости, выполняемые работы подразделяются на: ежедневное обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2).

Ежедневное обслуживание производить перед каждым выездом.

Периодичность ТО-1 и ТО-2 •' устанавливается по пробегу в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с табл. 4, но не реже двух раз в год для ТО-1 и одного раза для ТО-2. Схема работ со смазками и жидкостями, применяемыми на мотоцикле, показана на рис. 29.

Таблица 4

Характеристика условий эксплуатации	Периодичность технического обслуживания, км.
	ТО-1	ТО-2
Городские и загородные дороги преимущественно с асфальтовым и другим твердым покрытием	3000-3500	6000-7000
Загородные дороги со щебенчатым, гравийным и другим покрытием, находящиеся в удовлетворительном состоянии	2500-3000	5000-6000

Примечание. Допускается после проведения первого ТО-2 проводить только ЕО и ТО-2. включая ТО-2 перед началом летнего сезона эксплуатации,

5.5.1 Порядок технического обслуживания

Таблица 5

Виды ТО	Виды выполняемых работ
ЕО	1.Производить наружный осмотр мотоцикла, заправку топливом 2. Проверять работу механизмов и приборов согласно требованиям правил дородного движения 3. Осматривать состояние шин и проверять давление в них (через каждые. 7-10 дней эксплуатации или стоянки) 4. Проверять уровень тормозной жидкости в главном цилиндре гидропривода тормоза переднего колеса 5. Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе мотоцикла После пробега мотоциклом первых 400-500 км выполнять следующие операции: - производить затяжку резьбовых соединений, - заменить масло в КП, - устранить зазор в подшипниках рулевой колонки, - проверить натяжение спиц колес, при необходимости производить подтяжку, - проверить состояние и действие тормозов
ТО-1	1. Проверять затяжку резьбовых соединений 2. Смазывать смазками Литол-24 или ЦИАТИМ-202; - шарнир рычага муфты сцепления на руле, - шарнир рычага ручного тормоза на руле, - втулку рычага ножного тормоза 3. Проверять состояние к действие тормозов, отрегулировать их. Для гидропривода производить прокачку системы, проверять состояние тормозных накладок При износе фрикционного слоя более 70% — заменить 4. Проверять и регулировать натяжение цепи передачи на заднее колесо 5. Сменить масло в КП и полости выносного маховика (в дальнейшем данную операцию проводить по четным ТО-2) 6. Промыть фетровую набивку манжеты (пыльника) и сальник гидравлических амортизаторов передней вилки. После промывки фетровую набивку смочить моторным маслом М-8В, отжать и установить на место 7. Проверять правильность установки зажигания, отрегулировать зазоры между контактами прерывателя и электродами свечей, Смазывать очиститель кулачка и ось молоточка прерывателей. 8. Проверять, регулировать работу автомата выжима сцепления
ТО-2	Прежде чем приступить к выполнению ТО-2, произвести работы, предусмотренные в ТО-1 и дополнительно: 1. Удалить нагар из выхлопных каналов цилиндров, в головках цилиндров, с днища и из канавок поршней 2. Смазать смазкой Литол-24 или ЦИАТИМ-202: - шестерни редуктора спидометра, - оси и кулачки тормозных колодок, - канатики и ролики тросов, - подшипники колес и подшипник звездочки заднего колеса 3. Проверить натяжение спиц, произвести подтяжку 4. Промыть бензокраники, карбюратор, продуть воздухом каналы и жиклеры карбюратора 5. Проверить состояние щеток генератора и крепление статора, прочистить контактные кольца ротора. Пропитать маслом фетровую накладку и смазать ось молоточка прерывателя. Проверить свечи и установку опережения зажигания, протереть сухой ветошью крышки катушек зажигания и внутреннюю полость колпачков свечей. 6. Заменить жидкость в гидравлических амортизаторах передней вилки, подвеске заднего колеса (по четным ТО-2) 7. Производить чистку акустического фильтра глушителей (по четным ТО-2) 8. Разобрать фонари-указатели поворотов, протереть лампы и рассеиватели, зачистить контакты 9. Проводить очистку внутренней полости фонарей-указателей поворотов по мере их загрязнения 10. Заменить фильтрующий элемент в системе впуска

5.6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ "МОТОЦКИЛА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6.

Возможная причина неисправности	Признаки неисправности	Определение неисправности	Метод устранения
Двигатель
Двигатель не заводится	Не подается топливо в карбюратор	При нажатии на утопитель поплавка - карбюратора топливо не вытекает из поплавковой камеры	Проверить: открыт ли бензокраник, дренажные отверстия в крышке бензобака. Разобрать и прочистить бензокраник, продуть бензошланг
	Замаслились или неисправны свечи зажигания. Увеличилось количество конденсата топлива в кривошип-пай камере	Проверить наличие искры и состояние свечи зажигания Изолятор свечи влажный, забрызганный топливом	Свечи прочистить или заменить, отрегулировать зазор между электродами. Закрыть бензокраник и продуть двигатель при вывернутых свечах зажигания
Двигатель не заводится или заводится с трудом, работает с перебоями или работает один цилиндр	Загрязнен или пропускает клапан поплавковой камеры карбюратора	Топливо вытекает из карбюратора, двигатель сильно дымит, не развивает больших оборотов	Прочистить игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора, заменить уплотнительное кольцо, при необходимости
	Загрязнились контакты прерывателя, нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя	Проверить наличие искры 'На свече зажигания, проверить зазор щупом	Контакты зачистить, отрегулировать зазоры в прерывателе и электродах свечей
	Пружина молоточка прерывателя касается корпуса.	Определяется осмотром	Обеспечить зазор между пружиной и корпусом
	Неисправны конденсаторы	Сильно искрит на контактах прерывателя при включенном зажигании, искра слабая или отсутствует	Конденсатор или конденсаторы заменить
	Неисправны катушки или свечи зажигания	Перебои в зажигании после прогрева двигателя	Катушку или катушки заменить. Очистить от нагара или заменить свечи
	Нет напряжения на катушке зажигания	При включенном зажигании проверить любой лампой фонаря-указателя поворотов напряжение на «лемме «+» каждой катушки зажигания. Лампа должна светиться полным накалом.	При отсутствии свечения лампы восстановить цепь питания катушек зажигания от аккумуляторной батареи, обратив внимание на ее зараженность и исправность предохранителя При слабом свечении лампы проверить степень зараженности аккумуляторной" батареи, надежность соединений катушки зажигания с аккумуляторной батареей. Зарядить аккумуляторную батарею
	Замыкание аварийного выключателя зажигания	Отключить розовые провода от клеммы «~» катушек зажигания и произвести пуск двигателя	При успешном пуске двигателя устранить неисправности в цепи аварийного выключателя и восстановить электрическое соединение
	Попала влага между колпачком провода высокого напряжения и изолятором свечи Образовалась токопроводящая дорожка внутри колпачка	Определяется осмотром	Изолятор свечей и внутреннюю поверхность колпачков протереть сухой салфеткой. Зачистить токопроводящую дорожку на колпачке
Двигатель заводится, но быстро глохнет после начала движения	Засорилось дренажное отверстие в крышке бензобака	При снятой крышке двигатель работает нормально	Прочистить отверстие в крышке
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой, не развивает мощности	Неправильно установлен угол опережения зажигания	Проверить величину угла опережения зажигания	Установить опережение зажигания согласно пункту 3.7
	Засорились жиклеры		Карбюратор разобрать и продуть жиклеры
	Слишком богатая смесь	Проверить уровень топлива в карбюраторе, герметичность клапана поплавковой " камеры карбюратора	Отрегулировать уровень топлива в карбюраторе, прочистить игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора, заменить уплотнительное кольцо при необходимости
	В выпускной системе, включая каналы цилиндра, накопился нагар	Определяется осмотром	Удалить нагар из выхлопных труб, глушителей и каналов цилиндра
Двигатель не заводится или под нагрузкой работает с детонационными стуками	Раннее зажигание	При работе двигателя под нагрузкой появляются металлические звуки	Отрегулировать опережение зажигания согласно пункту 3.7
	Обеднение смеси: упала игла карбюратора в смесительной камере	Определяется осмотром	Установить иглу на место и закрепить защелкой
	ослабло крепление корпуса-правого сальника к картеру	На генераторе появились следы топлива. Двигатель произвольно увеличивает обороты	Снять генератор, закрепить винты корпуса сальника
	повреждена прокладка между цилиндром и картером	Выделяются газы, или появился конденсат под цилиндром	Снять цилиндр и заменить прокладку
	износились сальники коленчатого вала	Определяется осмотром при разборке двигателя	Сальники заменить
	повреждены прокладки всасывающего патрубка	Определяется осмотром (наличие следов замасленной пыли)	Прокладки заменить
	неправильная установка впускного патрубка после ремонта.	Проверить отсутствие зазора между патрубком и цилиндрами (наличие следов замасленной пыли)	Ослабить гайки крепления головок цилиндров, закрепить патрубок, затянуть гайки крепления головок

Муфта сцепления и пусковой механизм
Проскакивает рычаг пускового механизма в зимнее время	Застыло масло в К.П		Залить в К.П. 0,1-0,15 л бензина
Сцепление пробуксовывает	Неравномерно затянуты фасонные гайки	Нажимной диск при нажатии на рычаг отходит с перекосом	Отрегулировать фасонными гайками параллельное относительно ведущего диска перемещение нажимного диска
	Неправильно отрегулирован привод управления муфты сцепления	Отсутствует свободный ход рычага сцепления	Отрегулировать привод управления сцеплением
Сцепление полностью не выключается, «ведет»	Ослабли винты крепления правой крышки картера	Увеличился свободный ход рычага сцепления	Проверить и закрепить правую крышку, отрегулировать привод управления сцеплением
Вилка телескопическая
Стук в стойках амортизатора	Количество масла в гидравлических амортизаторах не соответствует норме или недостаточная вязкость масла	Определяется осмотром при сливе масла	Заменить масло применительно к условиям эксплуатации и согласно пункту 3,6
Течь масла из амортизаторов	Наличие засохшей грязи на рабочих цилиндрах (трубах несущих), заполнение грязью полостей манжет, износ рабочих кромок манжет	Определяется осмотром рабочих цилиндров и демонтированных манжет	Зачистить рабочие цилиндры, промыть или заменить манжеты и пылесъемники
Не регулируется затяжка демпфера	Западает тормозной диск за торец валика рулевой колонки	Демпфер не регулирует торможение поворота руля	Нижний диск демпфера сцентрировать на валике рулевой колонки, после чего завернуть рукоятку демпфера
Тормоз
Не держит тормоз заднего колеса	Увеличен свободный ход педали ножного тормоза или износились накладки тормозных колодок		Отрегулировать свободный ход педали,, тормозные колодки промыть в чистом бензине и насухо протереть, в случае износа накладок установить регулировочные шайбы под пяту колодок
Мала эффективность переднего тормоза	Попадание воздуха в систему гидропривода	При нажатии на рычаг ручного тормоза отсутствует «жесткий его упор»	Прокачать систему гидропривода
	Течь жидкости через уплотнения в гидроприводе	Определяется осмотром	Устранить подтяжкой
	Износ накладок тормозных колодок	Определяется осмотром	Заменить тормозные колодки
Генератор и выпрямитель-регулятор
При включенном зажигании и неработающем двигателе лампа ЗАЖИГАНИЕ не горит	Нарушен контакт на клеммах аккумуляторной батареи или перегорел предохранитель	Осмотр и проверку выполнять в следующем порядке: заменить клеммы Х8 и ХЗ, если лампа и ее цепи; исправны — лампа загорится; замкнуть клеммы XI, ХЗ, есть ли обмотка возбуждения исправна и щетки не зависают — лампа загорится, значит, неисправен выпрямитель-регулятор	Зачистить контакты в соединениях, смазать их техническим вазелином, заменить предохранитель
	Ухудшилась подвижность щеток в щеткодержателе или нарушен контакт провода со щеткой		Заменить выпрямитель-регулятор
Контрольная лампа ЗАЖИГАНИЕ горит слабым накалом	Аккумуляторная батарея, разрядилась		Батарею зарядить
При работающем двигателе на всех режимах горит контрольная лампа ЗАЖИГАНИЕ	Короткое замыкание в цепи обмотки возбуждения. Не работает генератор	Определяется осмотром или заменой генератора	Устранить замыкание. Заменить генератор
На средних оборотах двигателя контрольная лампа ЗАЖИГАНИЕ горит слабым накалом	Короткое замыкание фаз генератора между собой или на корпус	Определяется осмотром	Устранить замыкание
	Неисправен выпрямитель-регулятор	Определяется заменой узлов	Заменить неисправный узел
Систематически перегорают нити ламп	Замыкание вывода: обмотка возбуждения выпрямителя-регулятора на корпус или неправильно отрегулирован выпрямитель-регулятор	Определяется осмотром и вольтметром, подключенным к клеммам +Х8 и —Х2 выпрямителя-регулятора при работающем двигателе. Напряжение должно быть 13,4...14,2В	Устранить замыкание Заменить выпрямитель-регулятор
Не горит лампа в одном фонаре-указателе поворотов, а в другом фонаре мигает с удвоенной частотой	Перегорела лампа или окислились контакты	Определяется осмотром	Заменить лампу или зачистить контакты
Не горят лампы в фонарях-указателях поворотов	Отсутствие массы на прерывателе поворота	Определяется осмотром	Восстановить соединение
	Обрыв проводов	Определяется осмотром	Восстановить соединение
	Отказ прерывателя поворота	Определяется заменой узла	Заменить неисправный узел
Жидкостная система охлаждения
Двигатель перегревается	Неисправен термостат	Холодный радиатор	Заменить термостат
	Неисправен термодатчик включения вентилятора	При подсоединении «напрямую» вентилятор работает	Заменить термодатчик
	Неисправен электромотор вентилятора	При подключении «напрямую» вентилятор не работает	Заменить электромотор

6. Консервация и хранение

Перед Консервацией мотоцикл вымыть. Отсоединить провода от аккумуляторной батарей, через отверстия под свечи в цилиндры залить от 25 до 30 см3 масла в соответствии с табл. 2. Нажатием на педаль рычага пускового механизма провернуть коленчатый вал, чтобы масло разошлось по внутренним поверхностям цилиндров. Поверхности хромированных и оцинкованных деталей, подлежащих временной противокоррозийной защите, должны быть высушены. Нанесение консервационных масел на наружные поверхности деталей производится кистью (тампоном), смоченной в масле моторном автомобильном или в масле консервационном К-17.

Закрыть выпускные отверстия глушителей промасленной бумагой.

Хранить мотоцикл, установленным на центральную подставку, в закрытом помещении. Или под навесом.

Не хранить мотоцикл вблизи отопительных батарей, кислот, щелочей, минеральных удобрений и других агрессивных сред.

Протереть мотоцикл при расконсервации ветошью или бязью, слегка смоченной бензином или керосином, затем протереть насухо.

Удалить перед пуском двигателя масло, залитое для консервации в цилиндры. Для этого установить нейтральное положение в КП и несколько раз нажать на рычаг пускового механизма.

Перед выездом после расконсервации проводить работы, указанные в ЕО и ТО-1.

Срок хранения мотоцикла с заводской консервацией 32 месяцев без переконсервации.

+ См. Дополнения к консервации на стр. 81

7. Подшипники, применяемые на мотоцикле.

Обозначение	ГОСТ, тип	Место установки	Кол-во	Размеры, мм
				d	Д	В
104	8338-75, шариковый, радиальный одноряд-ный	Наружный барабан сцепления, первич-ный вал	1	20	42	12
203	То же	Картер двигателя, промежуточный вал	2	17	40	12
60203	То же с защитной шайбой	Ступица колеса заднего литого	2	S7	40	12
204	То же	Картер двигателя, первичный вал	1	20	47	14
60303	ГОСТ 7242-81, шари-ковый, радиальный однорядный с защит-ным шайбами	Ступица колеса переднего	2	17	47	14'
304 А	То же	Картер двигателя, левая полуось колен-чатого вала	1	25	52	15
192906КМ	Роликовый радиаль-ный специальный	Вторичный вал	1	30	46,4	13
778706	Шариковый, радиаль-но-упорный	Рулевая колонка	2	30	48	35
0-1202	ГОСТ 5720-75, подшипники шарико-вые, радиальные, сферические, двух-рядные	Маятниковая вилка	2	15	35	11
180204	ГОСТ 8882-75, подтипники шарико-вые, радиальные, однорядные с в уплотнениями	Тормозной барабан	2	20	47	14
6-180304	То же	Ступица заднего колеса % спицованного	2	20	52	15
205	ГОСТ 8338-75, шарико-радиальный, одно-рядный	Ось коленчатого вала вый	3	25	52	15
6-300	То же	Ось водяного насоса	2	10	35	11

8. Резинотехнические изделия, применяемые на мотоцикле.

Номер детали	Наименование детали	Кол-во	Размеры, мм
			d	Д	В
ИЖ 49 СБ 1-29-1	Сальник правый коленчатого вала	1	30	15,5	7,5
ИЖЮ СБ 1-50	Сальник левый коленчатого вала	1	52	24,4	10,0
ИЖП 1-416	Колпачок гайки вторичного вала	1	43,5	4,5	14,5
ИЖ 56 2-99-1	Сальник амортизатора подвески заднего колеса	2	24	9,2	12,7
ИЖ 56 СБ 4-28	Сальник колеса	3	36,5	21,6	6,5
ИЖ 49 СБ 1-28-1	Сальник вторичного вала	1	52	34,5	9,0
ИЖПЗ 10-7-1	Сальник резервуара амортизатора подвески заднего колеса	4	31	24	3,5
ИЖП2 1-421	Кольцо вала переключения передач	1	17,7	13,7	2,0
ИЖПЗ 10-40	Буфер	4	29,5	9,5	10,0
7.109-3101130	Манжета	1	47	27,3	7
7.109-3101150	Манжета	1	56	43,7	6,6
7.109-2905685	Манжета (пыльник)	2	63	36,2	21,5
7.109-2905690	Манжета	4	50	36,2	11
ИЖЮ6 СБ 1-469	Манжета насоса водяного всборе	1	35	14,5	11,2

9. Величина моментов затяжек резьбовых соединений мотоцикла.

Наименование детали	Н-м (кгс-м)
Гайка оси переднего колеса Гайка оси заднего колеса Гайка полуоси кожуха звездочки	49,03…60,8 (5...6,2)
Гайка рулевой колонки Гайка крепления рычага тормоза заднего колеса	11,76...15,69 {1,2...1,5)
Гайка крепления фонарей-указателей поворота	24,51,..31,33 (2,5..3,2)
Гайка держателя руля	21.57...31.33 (2,2...3,2)
Гайка крепления двигателя	15,69...19,61 (1,6...2,0)
Гайка стяжного болта нижнего и верхнего мостиков с несущей трубой	31,33…41,28 (3,2…3,6)
Гайка стяжных шпилек передней оси Болт крепления бензобака	6,36...9,3 (0,7..1,0)
Болт крепления щитка переднего колеса	7,02…9,75 (0,72...0,99)
Гайка крепления блока БПВ 14-10 Гайка крепления катушки зажигания	3,53...4,9 (0,36...0,5)
Болт крепления звездочки коленчатого вала	52,92..,53,3 (5,4...6,0)
Болт механизма переключения передач	9.8...13.7 (5,4…6,0)
Болт, пускового механизма, Гайка крепления головки цилиндра	19,6...24,50 (2,0...2,5)
Гайка крепления цилиндра	34,4…39,2 (3,5…4)
Гайка воя; маятниковой вилки, Гайка крепления подножек	39,22…54,92 (4…5,6)
Гайка крепления провода лампы НЕЙТРАЛЬ	1,96…2,74 (0,2…0,28)
Болт крепления стойки амортизатора телескопической вилки	1,2…1,6 (12…16)
Болт маховика	166,6 (17,0…19,0)

10. Дополнение от редактора (Вырезки из мотожурналов)

10.1. К консервации

— Как лучше сохранить мотоцикл зимой, если я им не пользуюсь?

Хорошее слово — консервация. Почти консервирование. Так и представляю себе мотоцикл, опушенный в банку с маслом.

Честно говоря, сейчас редко кто консервирует мотоцикл. Даже на зиму. Может, потому, что зимы стали теплее и короче, А может, потому, что мотоциклы стали другими. Да и мы изменились. А может — все сразу.

Как бы то ни было, повторюсь, консервируют мотоциклы все реже. И все же мы пройдемся по этой теме, хотя бы бегло — вдруг кому-то пригодится. Выпала, скажем, командировка в другую страну, и неизвестно, когда она закончится. Надо хоть о друге побеспокоиться, не бросать же вот так на произвол судьбы. Тем более что дело это нехитрое и времени требует совсем не много. А усилий - и того меньше.

Для начала хорошенько помойте мотоцикл, удалив грязь из всех, труднодоступных мест, в том числе из-под крыльев, то бишь грязевых щитков. Затем просушите, протрите, если есть возможность, отполируйте с восковой консервирующей пастой.

Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если это четырехтактный двигатель, можно перед остановкой закрыть топливный кран и дождаться, когда мотоцикл заглохнет, выработав топливо из карбюратора. Затем выверните свечу зажигания и залейте в; цилиндр 25—30 «кубиков» моторного масла и несколько раз проверните коленчатый вал кикстартером. Все надпоршневое пространство будет смазано.

В случае двухтактного двигателя рекомендуется при несколько повышенных оборотах впрыснуть на вход карбюратора моторное масло, делать это лучше с помощью резиновой груши. Масла понадобится от 50 до 100 мл, в зависимости от объема двигателя. Не давайте двигателю заглохнуть, прибавляйте обороты. Перед окончанием процедуры, опять же закройте топливный кран и израсходуйте топливо из карбюратора.

Входное отверстие воздушного фильтра, как и выходное отверстие глушителя, заткните промасленной ветошью или обмотайте пленкой, чтобы внутрь не пробралась сырость.

Топливный бак лучше заполнить до краев, а отверстие в пробке заклеить хотя бы скотчем (ох, не забудьте потом расклеить — иначе намучаетесь!). А систему охлаждения, если она была заполнена водой (такое случается), напротив, надо осушить, вывернув сливную, пробку радиатора, пробку на блоке (если она есть) и слив воду из

расширительного бачка.

Аккумуляторную батарею надо с мотоцикла снять, полностью зарядить и поставить на хранение в такое место, где обеспечивается как можно более низкая температура (например, в яму в гараже).

Хорошо бы еще снять все тросы управления, свернуть в кольцо и уложить в широкую банку с маслом. Но это уже на Ваше усмотрение.

Последнее, что нужно сделать — поставить мотоцикл на центральную подставку, по мере возможности разгрузить колеса и снизить в них давление хотя бы до «единицы». Теперь укройте «коня» попоной и пожелайте хороших сновидений — ему будет приятно.

10.2. Ремонт в пути

— У меня совсем новый мотоцикл. К нему приложен небольшой набор инструментов. Неужели этого достаточно, чтобы в случае поломки в дороге починить мотоцикл?

Ремонт в дороге — последнее дело. Если он случается, значит, Вы плохо подготовились к поездке. Или совсем не подготовились?

Но и то, правда, что ремонт ремонту рознь. Одно дело, если Вы меняете на обочине в пятистах километрах от дома подшипники рулевой колонки или потекший амортизатор, тут некого винить, кроме водителя. Это нужно было делать в гараже до поездки. Симптомы наверняка давали о себе знать — только их никто не хотел слышать и видеть.

И совсем другое дело, если Вы прокололи колесо. Или на АЗС Вам залили такое топливо, что через 100 км сгорел поршень. Или из-за купленного в дороге масла, оказавшегося поддельным, заклинил двигатель. Или...

Таких «или» может оказаться очень много. И, тогда уже не по своей воле, Вы будете вынуждены заниматься ремонтом в пути.

Мы привели в качестве первого примера прокол колеса? Вот с него и начнем. Тем более что с этой неисправностью каждый из Вас столкнется непременно, и не раз.

Сразу оговоримся по поводу инструмента. Если отечественные мотоциклы комплектуются набором дорожного инструмента, с помощью которого можно произвести даже серьезный ремонт двигателя, то к зарубежным мотоциклам это не относится. И в наборе инструментов к какой-нибудь «Ямахе» вы не сыщете ничего, что помогло бы Вам размонтировать шину и отремонтировать камеру. А тут и нужно-то иметь две-три монтажных лопатки да пару гаечных ключей...

При проколе колеса старайтесь не пользоваться тормозами. Сбавьте скорость за счет переключения передач, плавно перестройтесь в крайний правый ряд и остановитесь у тротуара или на обочине. При любой возможности постарайтесь откатить мотоцикл подальше от движущихся автомобилей — это в Ваших интересах.

Поставьте мотоцикл на центральную подставку, снимите колесо, выверните из вентиля золотник и до конца выпустите воздух из шины.

Положите шину на землю и, нажимая на борт покрышки каблуками, отделите борт от обода по всей окружности. Если колесо отбалансировано, пометьте взаимное положение шины и обода, чтобы потом при сборке их совместить.

Для того чтобы снять покрышку, Вам понадобятся, как я уже отметил, две, а лучше три монтажных лопатки. Запомните правило: разбортовку надо начинать от вентиля, а забортовку около него заканчивать.

Подденьте лопаткой борт покрышки с одной стороны обода и одновременно вдавите его каблуками в углубление обода с диаметрально противоположной стороны. Перетяните борт шины через закраину обода, вставьте вторую лопатку на расстоянии 10—15 см от первой и, придерживая первую лопатку, перетяните второй лопаткой следующий участок борта. Если первая лопатка не освободилась и крепко прижата бортом, используйте третью и так, постепенно передвигаясь по окружности, переведите весь борт покрышки через край обода, не забывая при этом утапливать противоположную сторону шины в углубление обода.

После того как весь борт перетянут через край, можно, оттянув одной рукой борт, достать из покрышки камеру. Но гораздо полезнее не полениться и, перевернув колесо, оторвать от обода и второй борт и полностью снять шину. Теперь ее можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри, а зачастую только изнутри и удается обнаружить и извлечь застрявший в покрышке кусочек проволоки или тонкий гвоздь.

Когда будете снова монтировать покрышку на обод, могут возникнуть трудности в последней фазе. В этом случае воспользуйтесь мыльной водой, протрите ею борт покрышки, и он легко скользнет на свое место.

Ремонт камеры. Место прокола обычно определяют дедовским способом: накачивают камеру и ищут отверстие по шипению выходящего воздуха или по пузырькам, но для этого нужно опустить камеру в воду или хотя бы смочить предполагаемое место прокола.

О старых методах ремонта с помощью вулканизатора или резинового клея пора забыть навсегда. С появлением в продаже наборов для ремонта, в которые входят готовые заплатки и самовулканизирующийся клей, эта процедура стала простой и даже приятной.

! Место вокруг прокола в радиусе 15—20 мм зачищается имеющейся в наборе наждачной бумагой или металлической теркой, обезжиривается и смазывается тонким слоем клея из тюбика. Готовая, подходящая по размеру заплата освобождается от предохранительной пленки и тоже смазывается тем же клеем. Через 10-15 минут подсохшие поверхности соединяются, и заплата плотно прикатывается к камере роликом — он тоже входит в набор. Все — ремонт окончен. Если все сделано правильно, то соединение держится так прочно, что при попытке оторвать заплатку скорее рвется по целому камера.

Удалив из покрышки виновника прокола, осмотрите прокол и решите, нужно ли его ремонтировать. Обычно мелкие отверстия от тонких гвоздей и проволоки диаметром до 5 мм в ремонте не нуждаются.

Если же отверстие больше (еще хуже — если это длинный разрез), то на покрышку изнутри надо наложить заплату из прорезиненной ткани — обычно в наборе содержится и этот материал. Технология не отличается от описанной выше. Разве что зачищать покрышку изнутри не очень просто: она присыпана тальком, и прежде чем ее зашероховать, место прокола надо тщательно протереть бензином. Проделайте это и перед нанесением клея.

Если длинный порез пришелся на боковину шины, ремонт нельзя считать мерой, способной вернуть шине долгую жизнь. Вы можете при известной осторожности доехать разве что до ближайшего гаража или магазина. Но тут уж покрышку надо обязательно! заменить.

Ремонт троса. Увы — даже смазанные тросы имеют обыкновение обрываться. Если это произошло с тросом «газа», не следует отчаиваться. Капроновая струна от теннисной ракетки, толстая рыболовная леска, даже мягкий многожильный провод в пластмассовой изоляции — совсем неплохие заменители троса. Более того, они так

хорошо скользят в оболочке, что потом их даже не хочется снова менять на стандартный трос.

Немного хуже, если обрывается трос сцепления или переднего тормоза. Эти тросы — силовые, тут капрон не годится. Но выход и в этой ситуации найти можно. Посмотрите, где оборвался трос, внизу или вверху. Прикиньте, какой конец легче отремонтировать и можно ли трос перевернуть, есть ли запас у оболочки. Иногда вместо оторвавшейся бобышки — а трос, как правило, рвется у бобышек или просто из них вытягивается — можно приспособить обычную гайку М5—М6, надетую на конец троса и расплющенную на камешке.

Мы в свое время в наборе мелкого крепежа возили специально изготовленные зажимные наконечники, они выручали во всех ситуациях.

Замена подшипника. Если уж так не повезло, что Вы вынуждены заниматься в пути и этим — хотя бы удалитесь от пыльной дороги подальше. И не кладите подшипник на землю: приспособьте для своего «рабочего стола» картонку, фанерку, газету, что угодно, вплоть до носового платка, но уберегите подшипник от пыли. Иначе работа потеряет смысл.

Понятно, что дорога — это дорога. Тут трудно говорить о соблюдении некоторых технологических правил. Скажем, Вы, вряд ли сумеете нагреть отверстие в картере, чтобы подшипник при запрессовке не испортил посадочное место. Хотя я знал и такие моменты, когда ребята «кипятили» половинку картера в тазу на костре — и ничего, получалось неплохо.

Но, по крайней мере, правило запрессовки и выпрессовки вы соблюсти сможете, оно простое: усилие можно прикладывать только к той обойме подшипника, которая садится с натягом. Иными словами, если подшипник садится в отверстие, оправку надо упирать в наружное кольцо; если на вал — во внутреннее. Перед запрессовкой подшипник надо хорошо заполнить подходящей смазкой, за исключением тех случаев, когда он работает в масляной ванне.

Ремонт цепи. Как Вы уже усвоили из сказанного ранее, цепи бывают разные. Если на вашем мотоцикле стоит цепь «O-Ring», Вам, скорее всего, никогда не придется эту цепь ремонтировать. Но если Вы используете обычную цепь, звенья которой не защищены уплотнениями, ее название не имеет значения. Цепь, даже спрятанная в защитный кожух, рано или поздно начинает «вытягиваться», а точнее говоря — удлиняться. И когда запас ее регулировки будет исчерпан, Вам придется заниматься ее ремонтом. И зачастую это происходит в дороге по вполне понятным причинам.

Давайте присмотримся пристальнее и постараемся понять, что же это такое — цепь? Ведь, не поняв этого, мы вряд ли сможем ее отремонтировать, не так ли?

Обычная однорядная втулочно-роликовая цепь состоит из звеньев двух типов, наружных и внутренних. Пластины внутренних звеньев соединены между собой запрессованными в них втулками; пластины наружных — расклепанными осями. На втулки надеты закаленные... тоже втулки — только их принято в этом случае называть роликами.

При эксплуатации в подвижные соединения ось-втулка-ролик попадает грязь, и эти соединения начинают изнашиваться. В них появляется люфт. Сначала — незначительный. Потом — все больший. Он суммируется, ведь звеньев много, больше сотни, и мы говорим, что цепь «вытянулась». Хотя понятно, что на самом деле она удлинилась.

Дорожный ремонт обычно заключается в выпрессовки одной оси и удалении пары звеньев Сделать это не трудно. Если нет специального приспособления для выпрессовки (в комплекте инструментов, прилагаемых к мотоциклам ИЖ, оно есть) нужно любым- напильником спилить расклепанную головку оси, под противоположную головку подложить гайку подходящего размера и тонким бородком вытолкнуть ось. Полноценным ремонтом это назвать нельзя, поскольку цепь как была изношенной, так изношенной и осталась. Но, соединив специальным ремонтным звеном укороченный вариант, Вы, без сомнения, сможете проехать еще не одну сотню километров. Не забудьте: замок на цепь надо ставить разрезанным концом назад по ходу движения!

Сорванная шпилька — это уже почти катастрофа. Конечно, на мотоциклах из страны восходящего солнца такое случается редко. |

Ведь не станет же мотоциклист подтягивать крепление головки цилиндров, если мотор сухой и чистый! Иное дело — моторы отечественные. Они имеют обыкновение «отпотевать» смазкой по всем щелям и разъемам. Что, опять-таки, вполне понятно — при сборке на заводе эти щели и разъемы не балуют ни клеями, ни герметиками. И мы, наученные горьким опытом, знаем: все надо подтягивать, иначе ослабнет...

Однажды знакомый мотоциклист на привале сделал такую «профилактику», подтянул все резьбовые соединения. Хорошо подтянул, на совесть. Так, что шпилька, крепившая головку к цилиндру, не выдержала и, сорвав резьбу в цилиндре, стала «вылезать» из него. Обнаружилось это не сразу, а только в дороге, когда мотор «засопел» и из-под головки стало вылетать на штаны масло. Что делать? Положение казалось безвыходным. Однако «ум хорошо, а два - лучше». Сообща выход был найден. Мы дотянули до ближайшей автобазы. А там попросили дрель и четырехмиллиметровым сверлом наискосок между ребрами охлаждения просверлили цилиндр вместе со шпилькой, а потом в это отверстие вставили запасную спицу от колеса. Потом затянули гайку — и больше об этом дефекте не вспоминали. Думаю, такой способ может выручить и в других похожих случаях.

10.3. Схема электрооборудования.

Монтажная электрическая схема ИЖ 6.113 (Юпитер-5) (батарейная система зажигания и жидкостная система охлаждения)
1 - фара ФГ 137Б2; 2 - лампа 12-45-40; 3, 4, 11, 12 - лампы А 12-1; 5 - звуковой сигнал С205Б; 6 - термореле включения электровентилятора 661.3710; 7 - электровентилятор; 8 - выключатель лампы "нейтраль"; 9 - лампа А 12-4; 10, 13 - лампа АМН 12-3-1; 14 - комбинированный переключатель (правый переключатель); 15 - выключатель ИЖВК 103; 16, 28, 32, 35, 39 - лампы А 12-21-3; 17, 29, 34, 38 - фонари -указатели поворота; 18 - датчик сигнализатора перегрева ТМ111; 19 - выключатель зажигания; 20, 23 - свечи зажигания; 21, 24 - свечные наконечники; 22, 25 - катушки зажигания; 26 - генератор ГП7; 27 - выпрямитель-регулятор напряжения БПВ14-10; 33 - лампа А 12-5; 30 - выключатель ИЖВК107; 31 - задний фонарь 111.3716; 36 - аккумуляторная батарея; 37 - предохранитель; 40 - переключатель сигнализации (левый переключатель); 41 - прерыватель указателей поворота ИЖРП-4

10.4 Двигатель с коробкой передач в разрезе.

Двигатель с коробкой передач в разрезе. 1 – свеча зажигания, 2 – цилиндр правый, 3 – кольцо уплотнительное, 4 – вал коленчатый правый, 5 – шпонка, 6 – генератор, 7 – шпонка, 8 – кулачок прерывателя, 9 – болт, 10 – манжета правая с крышкой, 11 – подшипник № 205, 12 – манжета, 13 – толкатель муфты сцепления, 14 – колпачок, 15 – гайка вторичного вала, 16 – кольцо пружинное, 17 – шайба стопорная, 18 – манжета, 19 – звездочка вторичного вала, 20 – подшипник №203, 21 – шайба, 22 – кулачок автомата, 23 – шплинт, 24 – шайба регулировочная, 25 – болт, 26 – крышка картера правая в сборе, 27 – картер, 28 – вал вторичный, 29 – шайба, 30 – вал червячный, 31 – шайба, 32 – вал промежуточный с шестернями, 33 – вал первичный с шестернями, 34 – шарик, 35 – стержень упорный муфты сцепления, 36 – шайба регулировочная, 37 – шайба, 38 – вал пускового механизма, 39 – отражатель, 40 – кольцо уплотнительное, 41 - втулка, 42 – вал переключения передач, 43 – подшипник № 203, 44 – шайба регулировочная, 45 –цепь моторной передачи, 46 – барабан наружный муфты сцепления, 47 – диск опорный муфты сцепления, 48 – диск ведущий муфты сцепления, 49 – диск ведомый муфты сцепления, 50 – кольцо стопорное, 51 – шайба регулировочная, 52 – подшипник № 204,, 53 – втулка распорная наружного барабана, 54 – барабан сцепления внутренний, 55 – гайка фасонная, 56 – шайба установочная, 57 – кольцо стопорное, 58 – диск нажимной сцепления, 59 – подшипник №6-304.А. 60 – шайба волнообразная, 61 – манжета, 62 – насос водяной. 63 – звездочка вала коленчатого, 64 – крышка левая, 65 – вал коленчатый левый, 66 – прокладка, 67 – маховик выносной, 68 – прокладка цилиндра, 69 – кольцо стопорное, 70 – палец поршня, 71 – подшипник игольчатый, 72 – поршень в сборе, 73 – цилиндр левый, 74 – кольцо уплотнительное, 75 – головка цилиндра, 76 – кольцо уплотнительное.